Die tausend und eine Fès

15 Okt. 2013

von Laurence Ogiela / TÊTU

Sie liegt abseits der klassischen Touristenrouten. Sie liegt weder am Meer noch mitten in der Wüste. Fes im Herzen des Mittleren Atlas ist die älteste Königsstadt Marokkos. Die authentischste. Und auch die religiöseste.

Man kommt nicht hierher, um sich zu sonnen wie in Essaouira, oder um zu feiern wie in Marrakesch oder Tanger. Man kommt hierher, um den tausendjährigen Ruf der Stadt zu genießen. Als kulturelle und spirituelle Hauptstadt des Alaouiten-Königreichs bietet sie eine fast mystische Auszeit in einer modernen Welt, in der alles zu schnell geht

Während die moderne Stadt Fes El Djedid zur Zeit des französischen Protektorats erbaut wurde, ist die Medina Fes El Bali seit 1200 Jahren unverändert geblieben. Sie wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt

Von oben betrachtet scheinen die Häuser ein unentwirrbares Labyrinth zu bilden, in dem man von einer Terrasse zur nächsten hüpfen könnte. Abgesehen vom Gesang des Muezzins, der von einem Minarett zum anderen dringt, scheint die Stadt zu schlafen. Aber sobald du das Bab Boujloud, das schönste der sieben Tore der Medina, durchquert hast, ist alles nur noch Lärm, eine Fülle von Farben und Eindrücken

In den 9.400 Gassen kann man sich leicht verlaufen, und man sollte nicht zögern, nach dem Weg zu fragen. Die Fassis freuen sich, dich sicher ans Ziel zu bringen, manchmal gegen ein bescheidenes Bakschisch. Die Talaa Kebira (oder ihre weniger charmante Zwillingsschwester, die Talaa Kebira), die vom Bab Boujloud ausgeht, ist ein guter Ariadnefaden: Sie durchquert die gesamte Medina von Norden nach Süden. Wenn man sich verirrt, oder besser gesagt, jedes Mal, wenn man sich verirrt, landet man irgendwann wieder auf ihr.

Die Dächer von Fes ©Mariano Sanz Place

Sobald du die Mauern der Altstadt betrittst, wirst du vom Strom der Schaulustigen erfasst, in einem Duft von gegrilltem Lamm, Minze, Kümmel... In den engen und gewundenen Gassen, unter dem schattigen Licht der Schilfrohrlatten, herrscht reges Treiben. "Balek, Balek!" ("Achtung!") Auf die Rufe der Maultiertreiber hin musst du schnell zur Seite rücken, um die mit Waren überfüllten Karren passieren zu lassen.

Das Fremdenverkehrsamt von Fes hat sechs mit verschiedenfarbigen Sternen markierte Themenrouten für den Besuch der Medina zusammengestellt. Die orangefarbenen Sterne folgen den Mauern und Befestigungen, die die Stadt umschließen, die blauen markieren die Denkmäler und Souks, die grünen weisen den Weg zu den andalusischen Palästen und Gärten und die schwarzen Sterne zeigen die Route des Kunsthandwerks an

Mehr als 30.000 Handwerker arbeiten im Herzen von Fes-El-Bali. Die Souks der Färber, Gerber, Zinngießer, Schmiede, Kupferschmiede, Tischler, Lederwarenhändler, Juweliere, Teppich- und Stoffverkäufer sind in verschiedenen Vierteln organisiert und bilden ein vollständiges Mosaik des marokkanischen Kunsthandwerks

Auf dem Seffarine-Platz kündigt ein regelmäßiges Hämmern die Arbeit der Kesselschmiede an, die riesige Töpfe herstellen, und der Kupferschmiede, die Zinnschüsseln schnitzen. Am beeindruckendsten ist die Chouara, der Souk der Gerber. Der süße und pfeffrige Geruch von Trockenfrüchten und Gewürzen weicht dem Gestank eines alten Schafstalls. Touristen, denen Minzblätter gegen den üblen Geruch angeboten werden, werden auf Aussichtsterrassen gebeten, um ein überwältigendes Schauspiel zu erleben. In Erdwaben, die mit roten oder safrangelben Pigmenten gefüllt sind, tauchen Gerber, die bis zur Hälfte ihrer Oberschenkel unter Wasser stehen, unermüdlich Tierhäute ein, um sie zu färben. Man fühlt sich wie in einem Gemälde des orientalistischen Malers Eugène Delacroix. Hier ist die Zeit stehen geblieben. Seit dem Mittelalter wiederholen diese Männer das gleiche, unveränderliche Ballett.

Auch heute noch beweisen die Maalems, die Meisterhandwerker der Fassis, jeden Tag ihr althergebrachtes Können, indem sie Fondouks, Medersas, Paläste und andere Riads mit arabisch-andalusischer Architektur restaurieren.

Foto Gerbereien © Josep Renalias

Fes ist auf den ersten Blick eine wirklich verwirrende Stadt. Um sie mit deinen Augen besser zu erfassen, steige auf die Terrasse eines Riads wie das Riad 9, das von Stephen und Bruno geführt wird und die gesamte Medina überblickt. Man sieht die Mauern der Altstadt, römische Ruinen, den Atlas in der Ferne... Wenn man bei Sonnenuntergang das Panorama bewundert, fällt es einem nicht schwer, sich vorzustellen, dass das Geschrei der Stadt, das von Terrasse zu Terrasse dringt, seit Jahrhunderten das gleiche ist

Homosexualität in Marokko: Sie ist illegal und wird mit sechs Monaten bis drei Jahren Gefängnis (+ Geldstrafen von 120 bis 1000 Dirham) bestraft, auch wenn Touristen selten behelligt werden (außer bei Prostitution). Der Islam ist hier Staatsreligion und der König ist Befehlshaber der Gläubigen. Mit der Sexualität ist nicht zu spaßen und Homosexualität ist eines der größten Tabus.
Seit 2004 versucht die in Madrid ansässige Organisation Kifkif, die Rechte von marokkanischen LGBT zu verteidigen. Sie hat u. a. das Magazin Mithlyins Leben gerufen, das erste marokkanische LGBT-Magazin in arabischer Sprache.

Hauptfoto:Bjørn Christian Tørrissen